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Jul 28, 2023

Um es surreal zu halten: mein Dalí

Portlligat, Cadaqués und Cap de Creus bilden den „halluzinatorischen“ Hintergrund für eine gefühlvolle Reise in die Naturwelt, die dazu beigetragen hat, in diesen Felsen den Künstler zu erschaffen, der mich geschaffen hat. Hier habe ich

Portlligat, Cadaqués und Cap de Creus bilden den „halluzinatorischen“ Hintergrund für eine gefühlvolle Reise in die Naturwelt, die dem Künstler zur Entstehung verholfen hat

Ich wurde in diesen Felsen geschaffen. Hier habe ich meine Persönlichkeit geformt“, sagte Salvador Dalí über die Landschaft rund um seine Heimat Portlligat sowie die benachbarten Städte Cadaqués und Cap de Creus. Dalí lebte die meiste Zeit seines Lebens in diesem Dorf und richtete sich ab 1930 in einer Fischerhütte ein. Für ihn war es ein Ort „geologischer Ruhe“.

Diese Gegend Kataloniens – der östlichste Punkt Spaniens – ist der Endpunkt meines Roadtrips von Brighton über Chartres, Carcassonne und Languedoc. Dalí hat mich hierher gebracht. Seine betörenden und surrealen Bilder beflügelten meine junge Fantasie; Seine Kunst war ein Tor zum Unheimlichen. Seitdem ich entdeckt habe, dass die halluzinatorischen Landschaften, die seine Arbeit umrahmen, genauso seltsam sind, wie Dalí sie dargestellt hat, wollte ich sie unbedingt besuchen. Ich bin wegen Dalí und wegen der Felsen hier. In meiner Tasche macht ein geologisches Kuriosum vom Strand von Brighton dies auch zu einer Art Pilgerreise.

Meine Basis ist Cadaqués, eine kleine Küstenstadt mit St.-Ives-Flair und einem ähnlich unkonventionellen Ruf und einer salzigen Geschichte. Es ist eine modische Küstenstadt mit einem dichten Flickenteppich aus weiß getünchten Häusern, Schieferwegen, engen Gassen, grauen Kiesstränden und einer Vielzahl von Restaurants. Was als einfaches Fischerdorf begann, erlangte seinen Ruf durch Künstler und Gemeinschaften, die sich vom Licht, der Einsamkeit und der Schönheit angezogen fühlten.

Mick Jagger, Luis Buñuel, Marcel Duchamp und Albert Einstein – der dort Geige gespielt haben soll – waren alle bekannte Besucher, aber Dalí machte die Stadt bekannt. Eine hochmütig wirkende Statue von ihm steht an der Küste, ein Wanderweg zeigt Bilder der Stadt, die er gemalt hat, und die private Dalí Expo verfügt über eine Sammlung von 300 Drucken aus Büchern, die er illustriert hat, darunter „Venus im Pelz“, „Faust“ und „Alice‘s Abenteuer“. im Wunderland und in der Bibel.

In Cadaqués kann es im Sommer unangenehm geschäftig und heiß sein, weshalb ich im Herbst hier bin. Die Temperaturen liegen bei etwa 20 °C und es gibt genügend Bewegungsfreiheit. Das Licht ist wunderschön, das Meer warm und einladend – aber ich möchte mehr als nur schwimmen und sonnenbaden.

Die Sammlung im Dalí-Theatermuseum in Figueres wird wenig dazu beitragen, diejenigen zu bekehren, die Dalís Kunst als unkonventionell und oberflächlich empfinden. Auf den vier Etagen ist hauptsächlich Kunst aus späterer Zeit zu sehen, die im Vergleich zu seinen bekanntesten Werken kitschig und übermäßig verziert wirkt. Eine riesige Cadillac-Skulptur mit einer Göttin und einem weinenden Boot im Innenhof sieht aus wie etwas, das Banksys inhaltsloser Mr. Brainwash in „Exit Through the Gift Shop“ hätte erfinden können, wenn das Budget keine Rolle gespielt hätte.

Die Höhepunkte sind Dalís frühe Gemälde, der Mae West-Raum und eine Etage, die Gemälden von Felsen, Steinen und Flechten von seiner geliebten Küste gewidmet ist. „Oh, schau, er hat eine schwierige Phase durchgemacht“, höre ich eine junge Amerikanerin sagen. Das ist eine Möglichkeit, es auszudrücken. Der schönste Moment meiner Reise ist jedoch das geologische Wunderland des Naturparks Cap de Creus, ein paar Meilen westlich von Cadaqués.

Das diesem Gebiet zuerkannte Schutzniveau ist das höchstmögliche für einen Park dieser Art in Spanien. Die einzige Straße ist von Juni bis Oktober und an manchen Herbstwochenenden für Autos gesperrt, aber der Park kann mit dem Fahrrad, zu Fuß (zwei Stunden von Cadaqués) oder, wie ich möchte, mit dem Bus von Portlligat aus erreicht werden.

„Behandeln Sie die Landschaft hier wie ein Museum“, sagt ein Ranger. „Gehen Sie nicht vom Weg ab, entfernen Sie nichts aus der Landschaft.“ Es wurden nicht nur alle invasiven Arten erfolgreich ausgerottet und so das ökologische Gleichgewicht wiederhergestellt, sondern auch alle Spuren eines Club Med-Ferienresorts, das 2003 geschlossen wurde.

Als ich in Paratje de Tudela aussteige, einem von Dalís Lieblingsorten zum Malen, befinde ich mich in einer prähistorischen und halluzinatorischen Landschaft. Die Pyrenäen in der Ferne erinnern daran, dass diese Landschaft durch die Berge geformt wurde, die hier ins Mittelmeer stürzten.

Sukkulenten, Queller, Sträucher, gelbe Flechten, Wacholder, wilder Rosmarin und Kakteen bilden einen farbenfrohen Kontrast zum Vulkanschiefer. Ich folge einem Pfad, der dicht am Meer entlang führt und gelegentlich mit Aussichtspunkten gespickt ist, die auf Formen hinweisen, die in den Felsformationen zu sehen sein könnten: ein Kamel, ein Kaninchen, eine liegende Gestalt. Diese Ausblicke inspirierten Dalí zu seinem Doppelbild-Malstil, der in berühmten Werken wie „Die Beständigkeit der Erinnerung“ und „Der große Masturbator“ zu sehen ist – in dem ein menschliches Gesicht in Form von Felsformationen dargestellt ist.

Die Geologie spielt den Augen einen Streich. Eine cremefarbene Decke, die irgendwie auf einem fernen Felsen gelandet ist, sieht auf alle Fälle wie eine Dalí-artige Statue der Jungfrau Maria aus.

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Die Eigenartigkeit dieser Landschaft ist auf nördliches metamorphes Gestein und Granitgestein – Schiefer und Pegmatit – zurückzuführen, das bei der Entstehung der Pyrenäen zerstampft und dann dem Meerwasser und den korrosiven Auswirkungen der nördlichen Tramontanwinde ausgesetzt wurde. Cremefarbene und goldene Felsbrocken, die wie gefalteter Teig aussehen, liegen zwischen dunklem, gezacktem Schiefer mit Wabenverwitterung. Kleine, zahlreiche Spalten sehen aus wie verdeckte Augenhöhlen unzähliger Schädel, die mich alle beobachten. Die Hügel scheinen Augen zu haben.

Rund um den Naturpark sind Wanderrouten mit einer Länge zwischen vier und acht Kilometern angelegt. Es gibt kaum Restaurants, aber das Restaurant Cap de Creus – in der Nähe des Leuchtturms am östlichen Rand des Parks – bietet Meerblick und gutes regionales Essen. Während für einen Großteil dieser Umgebung feste Wanderschuhe unerlässlich sind – ebenso wie Sonnencreme, Wasser und ein Hut – sind die gepflasterten Wege in der Gegend von Tudela für Menschen mit eingeschränkter Mobilität einfacher zu bewältigen.

Mein letztes Ziel ist Dalís Haus in Portlligat. Es lohnt sich, rechtzeitig zu buchen. Die Plätze sind auf acht pro Tour begrenzt. Während unser mehrsprachiger Reiseleiter und ein Kurzfilm eine eher bereinigte Version von Dalís Privatleben bieten, vermitteln das Haus, die Gärten und die Ephemera einen umfassenderen Eindruck von seinen Vorlieben und Leidenschaften. Sein über die Jahrzehnte erweitertes ehemaliges Zuhause ist ein Kaninchengewirr aus exquisit dekorierten Zimmern und sanfteren Exzentrizitäten. Während Dalís Frau Gala im Schlafzimmer einen Vogelkäfig für ihre Kanarienvögel hatte, hatte Dalí einen winzigen für eine einzelne Zikade, deren Rufe ihn in den Schlaf trösteten. Sein Schwimmbad, sagt unser Führer, sei „von der seltsamen Form eines Stücks Styropor inspiriert“, aber es handelt sich eindeutig um einen riesigen Schwanz und große Eier. Im Garten befindet sich neben den riesigen Eiern, die sein Dach schmücken, eines, das „aufgebrochen“ wurde. Ein großes Loch an der Seite ist eindeutig eine Einladung für Besucher.

Ich habe dieses Ei zum ersten Mal vor 20 Jahren in einem Dokumentarfilm namens „The Soft Self Portrait of Salvador Dalí“ gesehen, der 1970 gedreht und von Orson Welles erzählt wurde. Zwischen ertrinkenden Klavieren, riesigen Hemden und unergründlichen Monologen von Dalí sieht man einen jungen Mann mit nacktem Oberkörper, der aus diesem Ei schlüpft und über die Felsen kriecht. Später rudert er ein Boot und benutzt Kruzifixe als Ruder. Sein Name war Drako Zarhazar. Er war Model für Dalí und lebte Ende der 1960er Jahre in Portlligat als Teil des Gefolges des Künstlers, bevor er nach Brighton zog.

In vielerlei Hinsicht verkörperte Drako den unkonventionellen und künstlerischen Geist meiner Heimatstadt. Als Hommage an Dalí trug er einen feinen Schnörkelschnurrbart. Seine bevorzugte Kleidung war ein Umhang, ein Fez und ein Paar Crocs. Er trug einen winzigen Hexenstein vom Strand von Brighton – einen totemistischen „Glücksstein“ mit einem Loch – um den Hals. Im Laufe der Jahre hatten wir zusammen gefeiert und gegessen und sogar einen Kurzfilm gedreht. Dennoch hatte er kaum eine Erinnerung daran, wer ich war. Nach einem Autounfall, Koma und schwerem Gedächtnisverlust begrüßte mich Drako immer mit: „Bonjour! Kennen wir uns?" Er hatte seine außergewöhnlichen Auftritte noch nie in der Dokumentation gesehen, also habe ich Mitte der Nullerjahre eine Kopie ausfindig gemacht und wir haben sie gemeinsam angeschaut. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah.

Während ich in Dalís Ei kroch, nahm ich den Hexenstein vom Strand von Brighton und legte ihn dort hin. Für Drako. Für Dalí. Für die Zerbrechlichkeit der Erinnerung. Zur Pilgerfahrt. Und für die Wunder der Geologie.